其实我也不知道该向英子怎么说，只是清晰的觉得有根刺，在穿我心，很疼，我清楚听见自己的心一点一点碎的声音。
是我咎由自取，泪水不受控制地落下来。
模糊了视线，思绪又回到了我们的从前……
在她那失去理智的发疯似的谩骂中，在她那犀利的语言里，我听到了爱情的脆弱。
我理解她的苦痛，她已经不能再象一个普通的女孩那样的生活，难道我只有退出了吗？
汽车驶过三环，又过了二环，从德胜门到新街口豁口的路上，我看见那座假山，山上有一寺庙样的建筑，衬着冷冰冰的二环路，有种后现代的拼贴感。
这就是积水潭的标志建筑———汇通祠。
这时我突然叫了一声：“停车！”
司机师傅一开始一楞，然后把车缓缓的停在了路边，我付了钱，从车里钻了出来。
我知道这里是积水潭，曾经是皇家的洗象池。
从元代起，来自暹罗、缅甸的大象，就作为运输工具和宫廷仪仗队使用，在夏伏之日，驯养员会带领大象到积水潭洗浴。
那是何等的景象：在闹市不远处，有一片阔大的潭水，一头头巨兽在正午的阳光下沉浮欢叫，激起的涟漪带着无数的碎银飘向远方……
如今的积水潭已不复当年胜景，连汇通祠也只是修环城地铁时拆掉重建的赝品。
这像雨水汇积成的大潭，被灰色的平房环绕，黛绿的潭水没有一丝波澜，只在太阳落山时，荡出大片的金色，像铺就了破碎的镜子。
没有人为游览的目的，打扰这片平静水面，只有附近的居民来到这里，用水气和柳色，来晕染傍晚的闲暇。
在两海繁华热闹的映衬下，积水潭愈发显得车少马稀。
但这似乎更适合这块水域的命运：曾经无比曼妙神奇的它，如今只想用冷清来维护自己的尊严，在抚今追昔中，安静地面对无尽的未来。
“什刹海”
和“后海”
是北京人最近常提的词，其实“前海”
、“后海”
、“西海”
统称“什刹海”
。
但与它们一水相连的“西海”
常被人称为积水潭而忽略。
我不知道老北京那种千年皇都的气脉，是不是就汇集在这一条“海”
上，但以往当船穿过银锭桥的那一刻，却真有种像穿过时光隧道的感觉。
沿水顺流而下，能隐隐地听到京腔京韵，在岸上的某个地方摇曳，还有京胡丝弦的勾引，细细拉扯着心里的某种感动。
船过银锭桥，穿过被文人骚客称为“北京最美丽的拐弯”
，一百多年“烤肉季”
的红色门楼就这么扑面而来，还有岸上那些酒吧、茶居，各种灯盏的媚眼，真想端一壶酒，闲情逸致地无忧无虑地欣赏那浮光掠影的景色。
我漫无目的地走着，不知道自己要去哪里。
朦胧的夜色里，一片四合院那样的小房子依稀透出昏黄暗淡的灯光，行人和汽车的移动看起来是浮动的，随时都会在空气中飘升不见。
什刹海原是北京传统生活的工笔写意，但这滋味已经不那么醇了，现在看来更像是一幅后现代意识的油画，各种生活的调子斑斓在其中。
就像２０世纪３０年代的老北京人，揉着两个桃核在这岸边悠悠地遛弯，怀着他们的旧；而２０世纪８０年代的后嬉皮，也悠悠地掐着一瓶嘉士伯或百威，坐在“银锭观山”
本章未完，请点击下一章继续阅读！若浏览器显示没有新章节了，请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单，退出阅读模式即可，谢谢！